om det är en b23 har den 96mm cylinderdiameter b21 har 92mm och  b19 88.9mm men jag har aldrig sett en b23 med 160 topp (dom har 398 ev 405 på glt från 80-83 och b23 et) tror bara äldre b21er och b19 har 160 toppen sen har alla b23 utom turbomotorerna (b23et) plana kolvar utan grop i (iaf vad jag vet) så risken är stor att du har en  äldre b21.
M stakarna från en b23 och endel nyare b21 (troligen 83-84 årsmodell) är dom stadigaste Volvo tillverkat och har på turbomotorer bevisligen klarat kring 600hk fast då är dom ju tyngst också.
Äldre b21 vevstakarna är väldigt lika men mycket mjukare i materialet och klarar mycket mindre.
och måtten på ram/vevlager stämmer mot b21/23
exakta tusendelsmåtten har jag inte i huvudet (googla och du hittar) men det bör vara billigare och leta fram en annan vev ev en helt annan underdel än och börja böka med och slipa om en vev.
speciellt om det är en b21 då det inte finns några fördelar med den mot en b23/b230 underdel.
och ett block kostar ju inte direkt stora pengar då man får en hel obesiktad körbar bil för 500-1500kr
underdelarna är i regel slitstarka och en underdel som gått 30k mil brukar jag på en fr motor inte ens öppna förutsatt att den använts och inte stått länge
i en gatmotor skulle jag kosta på mig nya lager och kolvringar men ser något dåligt ut då är det ofta billigare och byta motor än och börja kosta på nya saker.
fast det sitter ju mycket i hur mycket pengar man är beredd och lägga ut
men lättning av vevstakarna gör man bäst på pucklarna på stor och lilländen och kolvarna tar man på insidan där det ser ut och vara som mest överflödigt material sen ska man tänka på och ta lika mycket på båda sidorna om kolvbulten så kolven behåller balansen tar man allt på en sida så kan kolven vilja kantra och det nöter mycket(mer än nödvändigt) på cylindern och kolven.
beträffande 160 toppen är den det sämsta utgångsobjektet då den har väldigt klent däckplan och om man planar den mycket mer än en mm så blir det svagt mot vattenkanalerna och toppackningarna ger upp så bättre vore en 398 eller 530 topp som är typ gratis och så finns på dom flesta b23/b230 eller ett dyrare alternativ en 405/531 som har andra bättre kanaler standard men är då svårare och porta.

är det stadiga vevstakarna dvs från 89-98 så håller det garanterat och är det stakarna från 85-88 så håller det mest troligt.
Jag har inte kört av någon sådan vevstake på sugmotor och det är inte vanligt att någon gör det men det kan ju hända så bäst är ju och byta till dom stadigare då dom är i stort sett gratis och finns i alla b230is efter 89 det att turbon från 95 skulle ha ännu stadigare vevstakar är en myt.
Volvos orginalbalansering duger men det är ju ingen nackdel och vikta in vevstakar och kolvar så dom väger lika och då ska man inte lägga dit material utan sikta in sig på och få alla och väga lika som den lättaste och väga vevstakarna i både stor och lilländen sen börja med och fila jutkanter osv och undvika och ta bort så man försvagar vevstaken.
Ett eget ställbart kamdrev går och göra man kan plana lika mycket oavsett om man har ställbart eller inte dock måste man borra ett nytt hål för sprinten som håller kammen stilla så man får kammen rätt oavsett planing eller inte på en trimkam (det går ju alltid smälla dit det och köra som det är men då blir både effekt och register lidandes) sen kan olika motorer vilja ha kammen ställd lite olika beroende på kringsutrustningen därav är ett ställbart drev att föredra

vad är inställningen 0.42? mm/cm? ventilspelet eller 4an,s insugsventil vid övre dödläge?

Jag har själv ingen erfarenhet av cnc teknik men även om fräsen är som en vanlig traditionell handmanövererad fräs bara datastyrd så går den ju använda endel.
Man kan tex börja med portningen av insug igenom och göra en ställning för och spänna upp toppen i lagom vinkel och fräsa upp insugen medans kanalen är rak tex köra in en 30mm fräs och höjja kanalens tak 3-4mm till ksk 2-3cm före ventilstyrningen där kanalen ska börja svänga då slipper man en hel del slipande med slipstift sen blir det ju lika varje gång likadant med och bredda kanalens botten men då med en lite mindre fräs
Tätningsytorna på toppen och blocket gör inget om dom är väldigt släta (iaf vad jag fått för mig) bara dom är helt plana så man får jämt tryck på packningen.
Blocket planstryker man bara för och få det tätt ev att man tar så kolvarna sticker upp ksk 2-3 tiondels mm över blockets kant sen planar man toppen till önskat kompförhållande  men vid mer än kring 2.5 milimeters total planing av topp och block behöver man en kortare kamrem.
fs 300-13 är nog den bästa kammen då.
 Folkraceshop säljer ju kammar med mera duration men dom har då mindre ventillyft så effekten blir nog inte högre (möjligen nån hk högre) men det varvar lite mera och bottenregistret blir väldigt lidande av det.
Så jag tror det är den bästa/värsta kammen och slipa på ett A ämne iaf så länge man använder standardtryckare.
kamaxels inställning är viktig det går ju alltid ställa den i rekomenderat läge och borra ett nytt hål i kamdrevet för kilen men bäst är ju ett ställbart drev då olika motorer kan vilja ha kammen lite olika för och bli optimalt.
Effekt är väldigt svårt och säga då det beror på hur ni lyckas med toppen och motorns harmoni med alla valda komponenter förgasarbestyckning och hundra andra saker men allt från 160 till 220 hk är nog möjligt.
sen beror det mycket på om det är riktiga hk eller glädjehästar då hög effekt säljer så saltar många gärna på siffrorna så det ska låta lite bättre än vad det är:P
mvh

sen är lite mera info om toppen/motorn inte heller fel   typ org ventiler eller större, org eller värre ventilfjädrar,  jord på firma/av portare med erfarenhet eller i någon vedbod med borrmaskin:P
ska du köra med org grenrör/avgassystem eller x-rör och grövre sen:P
Solex 48er räcker då lungt till alla kammar som Folkraceshopen säljer så där är det bara vilket varvtalsregister du vill ha
sen om du har tillgång till maskiner och ändå ska ha isär underdelen plana gärna blocket så kolvarna sticker upp nån tiondels millimeter över blockkanten förutom mer komp får man då en tightare squish dvs närmare mellan toppen och kolven utanför förbränningsutrymmet så man får bränsleblandningen mer centralt i cylindern då den ska tändas
mvh

Det är vad jag vet samma på alla b21 23 och 230 med k-jet i sugutförande men finns många andra bilmärken som kört med k-jet på motorer med betydligt högre effekt.
Tex gamla Mercedes v8or och gamla Porsche 911 turbo hade nog dom största men ska man ändra och byta sådana saker kan det vara svårt och få det bra då luftvågen har en typ tratt runt sig som reglerar hur mycket vågen sugs upp och den ser rätt olika ut beroende på vilken bil det kommer ifrån.
Men läs på lite om k-jet och hur man ställer in det ( styrtryck och systemtryck) så bör det efter lite skjustering fungera bra på en folkracebil eller så iaf.
Kan behövas rätt hög tomgång för att lira med vass kam så på gatan är nog 8-an lite vass men bra till fr.
Annars om du hade 4st mikuni 38er så tror jag dom är bättre på alla sätt blir nog både högre toppeffekt och bättre körbarhet om dom blir rätt bestyckade.
dessutom så klarar dom hyfsat vassa kammar om man vill med bibehållen körbarhet
Känns dom lite små så försök få dom så nära topplocket som möjligt och använd långa trattar för och få rätt insugslängd så räcker det lite längre (är nog överkurs i folkrace så länge det inte är nån seriös festivalmotor)
mvh

su eller Skinners Union som dom igentligen heter är ett förgasarmärke som gjort förgasare till många bilar tex Volvo Saab och en del engelska bilar som MG Austin Rover och jaguar.
men dom mest intressanta torde väll vara dom till volvo och större:P
men det fanns 2 olika till b18/b20 motorerna som först var hs6 (fans från 61-1970 tror jag) med flotörhuset på sidan om förgasaren sen komme hif6 som har integrerat flotörhus och är i mitt tycke bättre (lättare och ställa in bra) båda tror jag är 45mm
sen finns den större hs8 som är 50mm hs8 fans på tex en del engelska Rover och jaguar från 70talet.
det finns även mindre hs4 till Austin mini (hundkojan) och väldigt många andra olika modeller som tillverkats till olika bilar.
googlar man runt ett tag kan man hitta mera bra och veta
 stromberg tror jag fanns i dubbelmontage på nån marinmotor och på b30 och det finns några olika modeller på volvo men dom är rätt lika sen finns ju Pierburgförgasaren på b23erna med ställbart munstycke i botten (på stromberg måste man pressa det upp/ner) i övrigt är dom ganska lika.

Det blir ett vasst metalliskt tickande lite som om någon skulle kasta smågrus på torpedväggen  upplever jag att det låter som men då är jag ju hörselskadad och mer eller mindre tondöv
men så länge man har någorlunda avgassystem så hörs det väldigt tydligt bara och höja tändningen gradvis tills ni hör något liknande det jag beskrev sen backa 2 grader och slutar det då så är det bra
oftast så spikar det där motorn har max vridmoment eller vid segdragning på låga varv på standardmotorer.
mvh