Folkrace forum
Folkrace => Bygga => Ämnet startat av: Haddock skrivet januari 10, 2011, 09:53:55 AM
-
En liten fråga.
Hur mycket brukar ni plocka bort när ni bygger?
Går det att skrota styrservon?
Bromsservon?
Kylfläkten?
Generatorn?
Luftburken (kör ni med filter, hur känslig är luftmassemätaren?)?
Hur mycket går det att lätta på karossen?
Måste få ner vikten, ety jag önskar köra med original Opel 2,0i.
Såvida jag inte ryker på att byta motor.
Inbillar mig dock att Volvomotorer är tunga.
Finns det inga lämpliga, lätta, korta motorer med förgasare och enkelt tändsystem?
-
Allt som inte är 100 % viktigt.
Styrservon rekommenderar jag inte att
du tar bort.
:goodluck:
-
När styrservon börjar krångla(inte om utan när) så plockar ja bort den, Bara o tömma ur oljan, Ett plus är att det är färre rattvarv med sero växel...
Bromsservon tar många borta för o få bättre känsla i pedalen, Blir ju ngt mer tungtrampat men om man ändrar utväxlingen i pedalen lite så funkar det fint tycker ja...
Kylfläken kan man byta ut mot en Elfläkt, Ex Saab 9000 passar fint....
Generatorn kan man ta bort om man åker förgasare som inte kräver mycket ström för att gå bra... Insprut då är det nästan ett måste med generator..
Luftburken kan man ju borra nåra hål i, Eller så monterar man ett sk sportluftfilter, Eller som ja brukar göra, Dam strumpa ;D
Lättning gör man överallt 8) Skär ur alla dörrar utom förarns, Lätta huv o bagage lucka så det blir som ett ytterskal bara o ta bort gångjärn o sån skit... Och givetvis ur med instrumentpanel o allt annat smått som kan väga...
-
Kylfläkt är bra att ha. Få personer som bygger folkracebilar verkar klara av att leda fartvind till & genom kylaren, så kylningen brukar behöva att hjälp den kan få. (En fläkt som drivs med rem från motorn kan kräva ett par hästkrafter, en elektrisk drar mindre och används den bara när extra kylning behövs så är läget ännu bättre.)
Kör man förgasarbil och har friskt batteri kan man klara sig utan generator. Har man insprutning, elektrisk kylfläkt o.s.v. så är det mycket grejer som behöver ström, och generator rekommenderas.
Luftfilter finns ingen anledning att strunta i. Särskilt inte efter att man en gång öppnat en B23 som var helt stum efter ett besök i sandfållan - den hade sugit i sig så mycket grus att det packats mellan kolv och topplock, med tvärstopp som resultat. :banghead:
En Volvo B21A/B23A (förgasare) väger 155kg enligt Hayneshandboken. B21E/23E (mekaniskt insprut) ligger på 165kg.
-
Jag tror att jag river bort styrservon i alla fall.
Eftersom vattenpumpen drivs av kamremmen, så vill jag gärna plocka servopumpen, kylfläkten och generatorn.
Blir lätt och lättmekat, med mindre roterande massa.
Eventuellt (om det inte funkar med ett par rejäla batterier i skuffen) så får jag väl sätta dit generatorn igen med en kort rem.
Skall även prova utan kylfläkt.
Går den varmt, så får jag väl smälla dit en elfläkt.
Vill gärna behålla originalmotorn.
är förtjust i Opels tvålitare.
Om jag bara får igång den.
-
Är det inte bättre att ha en elfläkt från början åå sen sätta på efter ett varv eller något om du är rädd att batteriet tar slut.
Är det lättare bil du vill ha ska du väl inte sätta dit två batteri, det väger säkert lika mycket som generatorn och styrservon.
-
Plocka ej bort generator en insprutare behöver mer än 12volt för att elektoniken skall funka bra annars finns risk att den går in i (hjälp mej hem läge)
-
Omegan är bakhjulsdriven.
Dubbla batterier = mindre tyngder.
Men det låter som om det behövs generator.
Faen.
-
Är det mindre vikt fram och mer bak du är ute efter så går det utmärkt att flytta bak kylaren till bagagen. Kommer dock öka totalvikten några kilo p.g.a. långa vattenledningar.
-
Ta bort sidorutorna och bakrutan och byt mot plastrutor.
-
Om det är en omega förstår jag att du ville flytta batteriet bak.
I reglerna står det ju att man inte får kombinera vikter/ballast med spolarvätska/kylvatten >:(
-
I reglerna står det ju att man inte får kombinera vikter/ballast med spolarvätska/kylvatten >:(
Ytterligare en underbar regel fullständigt öppen för tolkning. Man FÅR ha spolarvätskebehållare, kylare, expansionskärl i bagagen, enligt andra regler. Det blir inte ballast bara för att man råkar sätta tunga grejer man måste ha i bilen på den plats där vikten gör minst skada.
-
Som jag tolkar det, så får jag inte ha kvar vikterna om jag flyttar bak kylaren.
Men å andra sidan så är jag inte så förtjust i vikter.
Har funderat på att flytta bak kylaren.
Om jag förstått rätt, så får man dra kylrören genom kupén om de är skarvlösa.
Avgasrör borde väl fungera?
Undras om man får "förstärka bagagerumsgolvet" med en rejäl durkplåt?
-
Du får endast använda plåt med samma tjocklek som orginal, eller max 1mm.
Fungerar bra med vanliga vattenledningsrör sk. "blårör" som man anväder till buren eller plaströr.
Men man måste ha värmeisolerande skydd på.
-
Jag har både vikter och kylare i kofferten, och det är ingen som sagt något om det
-
Behåll gen,servo pump. Det du sparar på att ta bort det förlorar du på annat.
Utan generator så ska det laddas imellan heaten och blir det bärgningar och omstarter så kan heatet sluta med blödder och du är sist eller åker snöre tillbaka till depån.
Har testat det och det är jäligt irritersamt.
Blir drygt att köra utan sevo med sero styrväxel och jag lovar att det är mkt roligare när sånt funkar.
Bromsservon kan jag tycka är överflödig.
Men det är ifrån bil till bil.
På volvo åker jag oftast utan.
Bara att vara bestämd när man ska bromsa och så bli det lite mer känsla.
Flytta kyl bak är mer jobb än vad det är värt i en folkracebil.
Gäller att få till kylning och cirkulation så det funkar bra.
Satsa på vikter bak som är ordentligt fastsatta och om jag inte misstar mig så får man bara ha ETT personbilsbatteri. (som sitter bak naturligtvis)
Lätta dörrar,huv,plastrutor och sånt maximalt. Bra stötdämpare,bromsar och däck så kör du fort på banan och inner utan en massa onödiga jobb som "kanske" funkar. SÅ skulle jag iaf göra men sen har alla olika ideer.
:goodluck:
-
Styrservon är skrotad.
Som jag ser det, så är ett kilo bort över framaxeln värt två kilo vikt över bakaxeln för samma fäste.
Kylaren får nog vara kvar framme, men tillbakaflyttad.
Skall styra in så mycket luft jag kan.
Och ut, nota bene.
Någon som vet hur mycket tändning och insprutning hänger ihop på opels tvålitare från -90?
Funderar på att förgasarkonvertera.
Då kan jag dessutom flytta kylet längre bak.
Brevid motorn (elektrisk kylfläkt).
-
Gäller det CIH-motorn, alltså gjutjärnsklumpen som i diverse olika versioner funnits sedan 60-talet? Jag vet inte hur det ligger till med samband mellan soppa och tändning, men däremot borde det om det behövs inte vara något problem att använda fördelare och resten av tändsystemet från någon av de äldre förgasarversionerna.
-
Hur gammal grundkonstruktionen är vet jag inte.
Tvåliters insprutare från -90 med överliggande kamaxel.
Går som en klocka nu.
En ganska slö klocka.
Behåller nog insprutningen så länge
Styrservon var helt rätt att plocka.
Inte tungstyrd.
Funderar på att skrota bromsservon också, mest för att få mer utrymme i motorrummet.
Vet inte hur man gör.
Samma sak med "burken" som sitter på bränsleledningen.
Andra ventiler och skit som sitter kopplat till insprutningen begriper jag mig inte på, så de får vara kvar.
Skall slänga ut vikterna över bakaxeln.
Möjligen lägger jag in nya om det är fullständigt nödvändigt.
Men sisådär 120 hk (115 original, chippad) behöver inte mycket fäste och mår bra av låg vikt att släpa på.
Någon som har allmäna tips på modifieringar?
-
"Burken" är, vad jag förstår, ett kolfilter till tankavluftningen.
Det kan väl inte behövas?
-
Handbroms känns tungt och onödigt.
Eller?
-
handbroms är ju mkt bra å ha när man lastar å dyligt..
men ja onödig vikt är det ju när man är på banan ;-)
-
handbroms är ju mkt bra å ha när man lastar å dyligt..
men ja onödig vikt är det ju när man är på banan ;-)
Handbromsen går ju att använda sig av på banan oxå. men som sagt väldigt användbar vid lastning.
-
Enligt vad jag har hört så kom regeln att man inte får kombinera vikter och vätska av att en del Saab förare förr om åren brukade montera spolardunkar i innerskärmarna fyllda med vikter. Men hur som helst så ska det inte vara något problem att ha vikter och spolar/kylvätska på samma ställe så länge dom inte är i samma kärl, det är då så teknikern som jag brukar anlita har förklarat det för mig
-
När jag bygger rwd bil så sättaer spolar burken på golvet höger bak,är nåt jag har fått för mig bara.
Hade en 240 med spolar burken fram vid A-strävan och gjorde en liten volter och blev liggandes halvvägs på sidan och alla spolar vätska rann på mig.
Nu har jag gärna tätslutande burk med avluftning typ bränsle tank. Vill inte lukta brak kalas en dag utan att ha haft kalas igen. ;D
På fwd så sätter jag burken framtill såklart.
3-4liters burkar är väl ganska lagom förutom om det är grisig bana,då kan det bli ifråm Wv som har burkar på 9.2l. ;)
-
Ja byggde spolarbehållare av 10L dunk. Hamnade i baksätet!
Sedan fick jag tippset att mäta ut mitten mellan hjulen och sätta pallbockar där med ett rör under bilen och på så sätt balansera bilen mot lite bakvikt. Balanseringen kan man ju då göra genom att ta bort fram eller lägga dit bak. Tänk åxå på att ju längre bak vikten hamnar desto mer verkan ger den.
Sedan passade jag på att flytta förarplatsen bakåt, Tädspole och allt sånt som har med tändningen gick åxå baåkåt i motorummet.
Jag inbillar mig att många bäckar små.....
Sedan som nån sa, bra väghålning och balans är viktigare än mycket effekt. Jag menar kan man vinna med en MB190 1.8 så kan man......
-
Nja, jag tror på att lätta så mycket det går och centrera massan.
Vikt långt bak ger fäste (vid bakhjulsdrift), men man bör betänka sidokraften också i de fall man dristar sig tiil att svänga.