Hej,
Är det någon som har något tips på vad man kan använda som backventil till luftledningen på bensintanken? Eller var man kan köpa lämpliga backventiler till folkracelämpligt pris?

Kul att detta gamla ämnet fortfararande lever. Bilen det rörde sig om var en 99:a med B motor och koppling med slaven liggandes mot tryckplattan. Jag misstänker efter att synat grejerna lite mer noggrant att låsningen var lite misshandlad och låg inte helt i spåret.

Det där med lättat svänghjul är ganska individuellt hur man vill ha det. Ett riktigt lättat svänghjul ger ett rappt svar i motorn, men ett betydligt sämre bottendrag. Själv kör jag aldrig med mer lättning än 2 kg på svänghjulen, det brukar bli en lagom kompromiss, men jag har även haft bilar med original svänghjul och vanligt budget trim som gått riktigt bra.

Vad gäller styrtrycksventilen så går det även att justera den "icke justerbara" ventilen, genom att man delar på den och chimsar med brickor runt skruvarna. På det sättet minskar trycket på fjädern och därmed sänker styrtrycket. Kolla med manometer så du hittar rätt strytryck, ca 2.5 bar.

Jag brukar köpa plasten på Coop forum bygg. Där säljs den som tak plast.

Jag har funderat på om man kunde hänga ett lod från toppen av fjädern och ned och sedan mäta avståndet från lodet till spindelleden. Någon som har provat detta och vet ungefär vilket mått man skall sträva efter? Saknar en frisk kaross att referensmäta mot.

Mitt fasta knep som jag brukar använda är att jag byter plats på de nedre länkarmsfästena, dvs. höger fram sätts vänster bak och vice versa.

Hej!
Jag brukar ha fasta knep för att ändra castervinkeln och förbättra väghållningen på min Saab 99:a, men nu har jag en gammal häckig kaross som kräver mer justeringar för att bli bra. Då undrar jag om det finns något enkelt sätt att mäta castervinkeln och vilket mått man bör sträva efter?

Att porta och plana toppen behöver ju heller inte vara så dyrt. Har du tillgång till en rak luftdriven slipmaskin (s.k "skrika") och ett hyggligt slipstift så kan man definitivt göra portningsjobbet själv. Se i första hand till att porta i kröken ner mot ventilen. Slipa ner ventilstyrningen och platån runt den. Lämna gärna en liten topp framför ventilstyrningen så att bränsleblandningen leds runt ventil skaftet. Slipa bort ojämnheter från gjutningen i kanalen men gör inte ytan blankpolerad för då bildas lätt pölar av bränsle, är ytan lite skrovlig sägs det att bränslet slås isär och förbränns effektivare i förbränningsrummet. Att plana toppen brukar kosta ca 300 kr på en mekanisk verkstad. Blockpackning finns att köpa billigt på folkraceshop.

Under min senaste tävling råkade jag ut för något som jag aldrig varit med om tidigare under de 15 år som jag har hållt på med folkrace. När jag skulle växla upp till tvåan i starten så slutade den driva. Trodde först jag hade missat växeln, men ingen annan växel funkade heller. Tillbaka i depån så visade det sig att axeln mellan motor och låda hade tryckts ut framåt och likaså kullagret. Vi ficka använda mycket våld för att få tillbaka kullagret och axeln så det måste ha varit ordentliga krafter som fick det att tryckas ut framåt. Vi fick dock ihop allt igen och kunde köra sista heatet, men jag undrar ändå om någon vet vad som kan ha orsakat detta? Det vore bra att veta så att inte felet återkommer.