Trean brukar väl vara den vekaste växeln i M45-46-47-lådorna? Dom brukar inte behöva särskilt vassa motorer för att säga godnatt... och som sagt, ettan på främre lådan fyrdubblar vridet ut, som man då alltså skulle skicka in i låda nummer två. Pallar dom inte 200Nm och lite misshandel så tror jag inte att 800Nm skulle öka möjligheterna att ta sig till mål. 

Skulle möjligen vara om man kunde ha t.ex. trean i konstant på främre lådan och sköta den normala växlingen på bakre lådan, det skulle "bara" öka vridet in på bakre lådan 37-47% (med de vanliga volvolådorna i listan vi har här i tråden) så det skulle möjligtvis kunna fungera en stund. Men det känns ändå som fel väg att gå, en folkracebil som ska tåla den misshandel den utsätts för på banan ska vara så enkelt byggd som möjligt, inte få en massa hembyggda extragrejer som kan gå sönder. "Keep it simple, stupid!"

Rent generellt... så kommer man ångra sig om man köper en billig svets.

Folk med hyfsat vassa motorer lyckas väl få problem med overdriven redan vid normal användning, att klappa in den på 1:an så den får ~4 gånger högre vridmoment medan man dessutom kör ganska våldsamt känns som ett bra recept på haveri.

Om motorn roterar medurs (framifrån sett) och toppen flyttas neråt dras kammen bakåt när spännaren går ut längre för att ta upp extraslacket på remmen.

Verkar fungera fint på alla sätt nu!

Mjo, jag hittar ett relativt stort problem: texten i inläggen visas inte! Enda sättet att få veta vad det står i ett inlägg verkar vara att trycka på "citera" så jag får upp texten som citat i svarsrutan. Och så fungerar inte ÅÄÖ heller, men det är ju i jämförelse ett ganska obetydligt problem.

Det får inte vara möjligt att köra bilarna snabbare än 80km/h, men det är bansträckningen som ska hålla nere farten - alltså inte direkt något du behöver tänka på mer än att eventuellt anpassa bilen efter den fart du klarar att köra med.
Lägre utväxling kan ge lite bättre acceleration, men det kan samtidigt ge andra nackdelar i stil med att en raksträcka som förut gick köra på en växel nu kräver att du växlar upp i slutet av rakan, och sedan växlar ner igen. Inget större bekymmer, men vinner du mest på den sänkta utväxlingen eller på att slippa växla ett par gånger extra? Kommer säkert skilja beroende på föraren, banan o.s.v, så nått att testa sig fram till för att se vad man trivs med. Men oavsett vilken utväxling du har så får du inte mer effekt, så några underverk kan det inte göra.

Turbo och annan överladdning är inte tillåtet, så det är klassisk sugmotortrimning som gäller. Kolvar och andra delar i bottendelen av motorn har relativt begränsad inverkan på motoreffekten, största vinsten med bättre bitar där är att man kan få en hållbarare motor. Med andra ord väljer de flesta folkraceåkarna att inte bry sig så mycket om det, rasar det så rasar det och är det billiga grejer gör det inte så mycket - det har bytts rasade motorer i depån mellan heaten på många tävlingar. Övre delen av motorn är det mer intressanta, alltså förgasare/insprutningen, topplock, kamaxel, och grenrör/avgasrör. Modifikation och/eller byte av dom prylarna ger effekt, med lite kunskap och rätt maskiner/verktyg kan man ordna mycket av det själv för småpengar.

Sedan får man inte glömma att motorer behöver justeras in också. En kille gjorde en noggrann inställning av tändningen på en standardmotor i en Volvo 240 för några år sedan, skillnaden mellan fabriksinställningen och den optimala inställningen blev 7hk - inget enormt, men om man kan få fram något liknande genom justering på soppan också så har man helt plötsligt en motor som är klart överlägsen originalet. En trimmad motor kommer vara i större behov av korrekt justering, och därmed även ge större vinst när det görs rätt...

Tsss... Det finns mängder av tändsystem/styrsystem att välja på oavsett vilken motor man använder. Säg som det är, ingen vill betala för bra grejer!