1
Volvo / SV: Folkrace renovering?
« skrivet: augusti 12, 2016, 13:34:09 PM »
Bristen på luftfilter på de flesta folkracebilar lär gå hårt åt ringar och mycket annat.
..: Ett forum för dig som kör folkrace :..
Visa inlägg
Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.
2
Jag skulle hårdlöda dit rörstumpar på väl valda platser för att ansluta slangarna på - en ut nära botten för att ta ut soppa från, ventilationsanslutning högst upp, eventuell bränsleretur högst upp. Ingen raketforskning... men ska man hårdlöda, svetsa eller annat som görs med höga temperaturer rekommenderar jag en dunk det aldrig varit bensin i, bensinångor kan explodera om det är en begagnad dunk. 
3
Regler / SV: Klassificering Batteri???
« skrivet: januari 03, 2016, 18:14:32 PM »...eller vad som kan förekomma i en personbil.Vad som helst KAN förekomma i en personbil. Inget hindrar att någon lyfter in 800kg gaffeltrucksbatteri i skuffen på en 745.
Jag skulle tro att det mesta som vanligtvis används i vanliga bilar godkänns, medan batterier som normalt sett inte hör hemma i bilar riskerar att underkännas (truckbatterier, batterier av annan typ än bly/syra o.s.v.).
4
Bygga / SV: Sökes info om Daniel Walls byggen!
« skrivet: december 19, 2015, 16:23:01 PM »
En ren gissning är att han, till skillnad från de flesta, faktiskt tar sig tiden att testa och justera tills han hittat vad som fungerar bäst. Man kommer långt med en sån simpel sak när alla andra bara kastar ihop bilarna och håller tummarna.
5
Volvo / SV: 530 topp planad tre millimeter, onödigt mycket?
« skrivet: april 19, 2015, 19:49:22 PM »
Hänger väl en del på vilka kolvar det sitter i den också. Bör skilja en del mellan helplana kolvar och turbokolvar med stor grop i kolvtoppen.
6
Övrigt / SV: Saab 9000. spricka i ventilkåpan
« skrivet: mars 26, 2015, 01:39:58 AM »
En frisk ventilkåpa borde inte kosta många kronor på skroten. Lättbytta delar är bättre att byta än att försöka täta med ett eller annat jox.
7
Bygga / SV: Luftintag till kylet bak
« skrivet: januari 05, 2015, 20:00:17 PM »
Tror jag fick med allt som handlar om ventilationsöppningar bak.
Fetmarkerat säger var det får finnas ventilationsöppningar.
Med andra ord, inga "periskop" om bilen inte hade det från fabrik.
Inget som säger att fönstren får användas till ventilationsöppningar, och därmed bör det vara förbjudet.
Vad handlar det om för bil?
Citera
FR-T 3.3 Kylsystem
Fritt, men ska placeras i motor- eller bagageutrymme. Luftintag alt. utsläpp får finnas i golv, under bakre sidorutor eller i bakdörr under förutsättning att hålet täcks med stålnät, maskstorleken får inte överstiga 10mm. Kylvattenledningar som passerar genom kupén får ej vara skarvade i kupéutrymmet. Kylvattenledningarna ska ha ett värmeisolerande skydd i kupéutrymmet. Kylvattenledningar ej i metall ska i kupéutrymmet vara tätslutande skyddade av t.ex. spirorör eller PVC rör.
Citera
FR-T 6.5 Huvar (bagage och motorutrymme)
Huv och bagagelucka kan vara av plåt, tjocklek som originalet, eller i plast med minst 3 mm och max 5 mm tjocklek. Huv över motor får modifieras ("bulas") så att annan motor får plats, utan att material tillföras. Det är tillåtet att "lätta" huv och öppna för ventilation. Öppning ska täckas med nät som följer originalform.
Citera
FR-T 7.3 Strålkastare/lyktor
Två (2) stopplyktor bak, som avger rött sken när bromspedalen ansätts, ska finnas med lysande yta min 40 cm2 /st., samt glödlampa, min 18 W, max 21 W i vardera lampa. Om bromsljus av led eller diodtyp används ska den lysande ytan vara min 40 cm 2 /st. och styrkan motsvara 18-21 W. Originalbelysningsarmatur ska bortmonteras och därvid uppkomna hål täckas med plåt. Om hålen användes för ventilation ska de täckas med nät.
Fetmarkerat säger var det får finnas ventilationsöppningar.
Citera
FR-T 6.1 Utvändigt
Karossens yttre kontur och form ska bibehållas. Skador ska åtgärdas i sådan omfattning att yttre kontur och former i stort är återställda. Skador ska efter reparation målas. Airscoop är endast tillåtet om det finns monterat som original från fabrik. Soltak i plast/glas ska ersättas med karosseriplåt, som väl fastsvetsas. Alla invändiga fästanordningar samt kassetten för solluckan skall demonteras.
Med andra ord, inga "periskop" om bilen inte hade det från fabrik.
Citera
FR-T 6.8 Rutor
Material: Säkerhetsglas, laminerat glas eller polykarbonatplast.
Vindrutan får ej vara av härdat glas. Användes rutor av plastmaterial (polykarbonatplast) får vindrutans tjocklek minskas till 3 mm, samt sido- och bakruta till 1 mm. Rutorna av glas eller plast, ska utifrån vara väl genomsynliga, gäller ej bakre sidorutor.
Utbytt ruta ska vara av samma storlek som original, i ett stycke. Bakre sidorutor får ersättas med plåt. Samtliga trasiga rutor ska vara ersatta före nästa heat.
Inget som säger att fönstren får användas till ventilationsöppningar, och därmed bör det vara förbjudet.
Vad handlar det om för bil?
8
Volvo / SV: weber insug
« skrivet: januari 05, 2015, 19:41:07 PM »...vara tvungen och ta upp ett hål i huven för att det ska rymmas...Reglerna tillåter att man bular huven för att få plats, men inte att göra hål eller tillför mer material. (Bara för att förtydliga innan någon halar fram vinkelslipen och skaffar sig onödigt jobb.)
9
Volvo / SV: Kamaxel och ventilspel
« skrivet: december 23, 2014, 00:50:30 AM »
Javisst... men om du har en viss ökning på tomgång och sedan lägger samma ökning på fullgas & högvarv så blir det ju en dropp i havet då för att mängden soppa motorn normalt sett får i sig är så pass hög.
Om vi hypotetiskt säger att motorn får bränslemängd "1" på tomgång och "100" på fullgas, och det justeras så ökas med 100% på tomgång blir det bränslemängd "2", på fullgas ökar det bara till "101", en ynka ökning på 1% istället för 100%... Fullständigt påhittade siffror givetvis, men poängen är att många justeringar av bränslemängd på tomgång har i princip obefintlig inverkan när man gasar ordentligt.
Sänker man styrtrycket så luftvågen öppnas lättare får man en rejäl ökning av soppamängden genom hela registret. Ändrar man justerskruven jag utgår från att MrGurkan menar justerar man bara luftvågens position i förhållande till "ventilen" som bestämmer bränslemängden. Någon millimeters skillnad kan kanske vara skillnaden mellan rätt mängd soppa på tomgång och ingen soppa alls, med luftvågen fullt öppen kommer nån millimeters skillnad däremot bara ge en marginell ändring av bränslemängden.
Om vi hypotetiskt säger att motorn får bränslemängd "1" på tomgång och "100" på fullgas, och det justeras så ökas med 100% på tomgång blir det bränslemängd "2", på fullgas ökar det bara till "101", en ynka ökning på 1% istället för 100%... Fullständigt påhittade siffror givetvis, men poängen är att många justeringar av bränslemängd på tomgång har i princip obefintlig inverkan när man gasar ordentligt.
Sänker man styrtrycket så luftvågen öppnas lättare får man en rejäl ökning av soppamängden genom hela registret. Ändrar man justerskruven jag utgår från att MrGurkan menar justerar man bara luftvågens position i förhållande till "ventilen" som bestämmer bränslemängden. Någon millimeters skillnad kan kanske vara skillnaden mellan rätt mängd soppa på tomgång och ingen soppa alls, med luftvågen fullt öppen kommer nån millimeters skillnad däremot bara ge en marginell ändring av bränslemängden.
10
Volvo / SV: Kamaxel och ventilspel
« skrivet: december 21, 2014, 21:56:10 PM »
Justeringen på luftvågen är väl bara för bränslemängden på tomgång. Ska du få nån nämnvärd ändring av soppamängd under körning är det styrtrycket du får labba med.
Och det heter insexnyckel. Skruvskallen har en invändig sexkant...
Och det heter insexnyckel. Skruvskallen har en invändig sexkant...
11
Bygga / SV: Får jag bygga såhär????
« skrivet: oktober 28, 2014, 11:45:13 AM »
...eller en förstärkning med bonusmöjligheten att man kan sätta fast en skyddsplåt i den, om man väljer att se det så. Det finn ett sätt att få veta hur vagnboksutfärdaren ser det. 
12
Volvo / SV: Kyl problem B230
« skrivet: oktober 24, 2014, 20:27:40 PM »testa även att lyfta upp huven i bakkant så att den varma luften i motorrummet försvinner.Bakkanten av huven är minst lämplig att försöka släppa ut luft vid, man får ett övertryck där p.g.a. fartvinden mot vindrutan. I värsta fall trycker man ner luft genom öppningen, istället för att ventilera ut den.
sen har du termostat i el? en del åker helt utan termostat med det resultatet att vattnet cirkulerar för fort runt och inte hinner kylas ner. prova att borra nått el par 6mm hål i kanten på termostaten.
Att vattnet inte hinner göra sitt jobb om det cirkulerar "för fort" är en myt, men det stämmer att man vill ha termostaten kvar - eller göra några andra ändringar för att slippa problem.
1: I dessa motorer gör termostaten två saker, när den öppnar för flöde ut genom kylaren stänger den samtidigt en annan kanal direkt tillbaka till pumpen som låter kylvätskan cirkulera internt i motorn så länge den är kall. (Den inre delen av termostaten går emot en öppning rakt innanför termostaten.) Om man bara tar bort termostaten lämnas båda vägarna öppna för kylvätskan, med resultatet att en del av den går ut genom kylaren, medan en del går direkt tillbaka till pumpen och tillbaka in i motorn utan att kylas. Ska man köra utan termostaten bör man plugga den kanalen, så all kylvätska går igenom kylaren.
2: Pumpen pumpar kylvätskan in i motorn, termostaten (som har relativt liten öppning även när den är full öppen) sitter vid kylvätskans utgång ur motorn och stryper flödet litegrann. Denna strypning gör att vi får ett övertryck på kylvätskan inne i motorn, och alla som kommer ihåg sin högstadiefysik vet att högre tryck höjer kokpunkten.
Med andra ord, tar man bort termostaten helt sjunker kokpunkten på kylvätskan inne i motorn. Även om kylvätskan som kommer ut ur motorn inte är över kokpunkten kan de varmaste punkterna kring förbränningsrum/avgasportar vara varma nog för att det ska småkoka där (vilket i sin tur gör att ångbubblorna hindrar kylvätskan från att komma mot metallen och kyla ordentligt - ond cirkel) så man vill ha en rätt god marginal mellan kylvätsketemperaturen och den faktiska kokpunkten inne i motorn.
Om man inte vill använda en funktionell termostat bör man åtminstone ha någon form av strypbricka på dess plats, t.ex. en gammal termostat där de rörliga delarna rensats bort.
Kan samtidigt nämna att täta kylsystem med friskt lock på expansionskärlet ger övertryck i hela kylsystemet under drift. Alla locken ska ju från början ha en övertrycksventil som öppnar om trycket blir farligt högt (vid kokning), men av någon anledning har jag nog aldrig sett ett lock som inte är ventilerat hela tiden på en folkracebil.
13
Bygga / SV: "Nybörjare" tidigare kört!
« skrivet: juli 14, 2014, 01:04:58 AM »
Det mesta står i det tekniska reglementet: http://web.sbf.se/regler/up/11/FR_Tekniska_Regler-2014.pdf
Är väl inga enorma ändringar som skett, lite om hur buren ska vara byggd (kryss etc.), hur stolen ska vara fastsatt, vad man ska ha för tank och var den ska sitta och så vidare. Det mesta är rätt tydligt om man bara läser reglerna, och är man osäker går det alltid kolla hur andra bygger och fråga hur andra tolkar det hela.
Är väl inga enorma ändringar som skett, lite om hur buren ska vara byggd (kryss etc.), hur stolen ska vara fastsatt, vad man ska ha för tank och var den ska sitta och så vidare. Det mesta är rätt tydligt om man bara läser reglerna, och är man osäker går det alltid kolla hur andra bygger och fråga hur andra tolkar det hela.
14
Saab / SV: trimma saab 9000
« skrivet: juni 29, 2014, 14:35:06 PM »
Kallstarten ger bara extra soppa, om chippet är rätt gjort får motorn redan rätt soppamängd och att ge den mer (eller mindre) kommer bara sänka effekten.
Misstänker att det inte finns allt för mycket du kan göra "utan att köpa en massa grejer". Visst går det t.ex. porta/plana topplocket, men det går åt ett gäng packningar som antagligen kostar hyfsat mycket för att plocka av och sätta tillbaka toppen, och någon enorm effektökning skulle jag inte tro att det ger dig - särskilt inte när du behåller originalkam.
Om 2.3-motorn har mer effekt än din 2.0 kan det enklaste vara att byta hela motorn. Under förutsättning att den passar givetvis.
Misstänker att det inte finns allt för mycket du kan göra "utan att köpa en massa grejer". Visst går det t.ex. porta/plana topplocket, men det går åt ett gäng packningar som antagligen kostar hyfsat mycket för att plocka av och sätta tillbaka toppen, och någon enorm effektökning skulle jag inte tro att det ger dig - särskilt inte när du behåller originalkam.
Om 2.3-motorn har mer effekt än din 2.0 kan det enklaste vara att byta hela motorn. Under förutsättning att den passar givetvis.
15
Regler / SV: slipa svetsar på bågen
« skrivet: april 29, 2014, 12:20:55 PM »Citera
Tekniska Regler FOLKRACE (FR-T)
Tillämpning av tekniska reglementet
...
Det åligger alltid den tävlande att bevisa för besiktningen och domaren att hans bil överensstämmer med reglementet helt och hållet under tävlingen.
FR-T 6.10.2 Uppbyggnad
...
Svetsinstruktioner:
Svetsning ska utföras runt hela omkretsen på röret.
All svetsning ska vara av hög kvallite med genomträngning.
Slipar man svetsarna tar man bort all möjlighet att kontrollera dom utan röntgen, ultraljud o.s.v, så om du inte släpar med dig sån utrustning och någon som kan hantera den kan du få svårt att övertyga besiktningen om att svetsningen är bra gjord.
Sedan kan man väl diskutera om svetsar blir snyggare av att slipas ner, en välgjord svetsfog är snygg. En dåligt gjord fog... ja, den ska inte sitta på buren i en folkracebil, slipad eller ej.
