testa även att lyfta upp huven i bakkant så att den varma luften i motorrummet försvinner.
sen har du termostat i el? en del åker helt utan termostat med det resultatet att vattnet cirkulerar för fort runt och inte hinner kylas ner. prova att borra nått el par 6mm hål i kanten på termostaten.
Bakkanten av huven är minst lämplig att försöka släppa ut luft vid, man får ett övertryck där p.g.a. fartvinden mot vindrutan. I värsta fall trycker man
ner luft genom öppningen, istället för att ventilera ut den.
Att vattnet inte hinner göra sitt jobb om det cirkulerar "för fort" är en myt, men det stämmer att man vill ha termostaten kvar - eller göra några andra ändringar för att slippa problem.
1: I dessa motorer gör termostaten två saker, när den öppnar för flöde ut genom kylaren stänger den samtidigt en annan kanal direkt tillbaka till pumpen som låter kylvätskan cirkulera internt i motorn så länge den är kall. (Den inre delen av termostaten går emot en öppning rakt innanför termostaten.) Om man bara tar bort termostaten lämnas båda vägarna öppna för kylvätskan, med resultatet att en del av den går ut genom kylaren, medan en del går direkt tillbaka till pumpen och tillbaka in i motorn utan att kylas. Ska man köra utan termostaten bör man plugga den kanalen, så all kylvätska går igenom kylaren.
2: Pumpen pumpar kylvätskan in i motorn, termostaten (som har relativt liten öppning även när den är full öppen) sitter vid kylvätskans utgång ur motorn och stryper flödet litegrann. Denna strypning gör att vi får ett övertryck på kylvätskan inne i motorn, och alla som kommer ihåg sin högstadiefysik vet att högre tryck höjer kokpunkten.
Med andra ord, tar man bort termostaten helt sjunker kokpunkten på kylvätskan inne i motorn. Även om kylvätskan som kommer ut ur motorn inte är över kokpunkten kan de varmaste punkterna kring förbränningsrum/avgasportar vara varma nog för att det ska småkoka där (vilket i sin tur gör att ångbubblorna hindrar kylvätskan från att komma mot metallen och kyla ordentligt - ond cirkel) så man vill ha en rätt god marginal mellan kylvätsketemperaturen och den faktiska kokpunkten inne i motorn.
Om man inte vill använda en funktionell termostat bör man åtminstone ha någon form av strypbricka på dess plats, t.ex. en gammal termostat där de rörliga delarna rensats bort.
Kan samtidigt nämna att täta kylsystem med friskt lock på expansionskärlet ger övertryck i hela kylsystemet under drift. Alla locken ska ju från början ha en övertrycksventil som öppnar om trycket blir farligt högt (vid kokning), men av någon anledning har jag nog aldrig sett ett lock som inte är ventilerat hela tiden på en folkracebil.
