Kolla tjockleken, max 1mm är tillåtet.

Håller helt med. Försök att vikta så lite som möjligt.
Det finns ingen måttstock för hur mycket man ska vikta en bil i förhållande till hk.
Prova först utan och se vad som händer.
Mycket har ju med utförandet på bilen att göra.
Min pappa har inte ett gram i sin 145 tex men han har sänkt den nå djävulskt bak istället.
Dvs får fäste men sackar inte.

Ju mindre en bil väger, desto mer motoreffekt finns tillgänglig för att dra varje kilo bil framåt, med andra ord accelererar en lättare bil bättre - även inbromsning och kurvtagning förbättras en del. Men det är under förutsättning att viktfördelningen i bilen inte är fel så den får dålig väghållning. Hur som helst är det bättre att flytta felplacerade tunga grejer till lämpligare plats, än att lägga till extra vikt för att kompensera. Att flytta ett 20kg tungt batteri från motorrummet till bagagen ger ungefär samma inverkan på viktfördelningen som att lägga till 40kg i bagagen och låta batteriet sitta kvar fram...

...
-a-kam
-extraktorgrenrör

och hur mycket kan man få med samma motorsetup men med en passande trimmkam ist...

Med A-kam misstänker jag att extraktorröret är ganska bortkastat, det gör ingen större nytta förrän man har en vass kam. Ju vassare kam, desto viktigare med designen på avgassidan, insugslängd o.s.v.

Grind - citerat från tekniska reglementet:

FR-T 1.1  Bärande delar och deformationszoner
Fram:
Förstärkning är fritt mellan torpedvägg, fram till en linje dragen genom framhjulens centrum.
Infästning mot torpedvägg ska förses med en platta av minst 60 cm2
 yta, plattans tjocklek minst 2
mm. Fronten kan utbytas mot plåt eller nät av max godstjocklek 1 mm. Fastsättning fritt.
Fronten får innanför frontplåt, förses med en grind bestående av max 2 st horisontella fyrkantsrör
med max dimension 28 x 28 mm eller 2 horisontella rör med max dimension 28 mm.
Godstjockleken i båda alternativen max 2,6 mm. Mellan de båda horisontella rören får max 3 st
vertikala rör fästas.
Infästning ska ske längs fram i bilens front och kan förstärkas med en platta max 5 mm tjock, max
80 mm bred samt maxhöjd = grindens höjd + 50 mm. För kontroll av godstjocklek i grindens rör
ska mäthål med diameter 6 mm upptagas.
 
Bak:
Stommens grundkonstruktion, d.v.s. bärande delar, ska bibehållas. Bakom hjulaxelcentrum får grind
(ar) monteras med samma utförande och samma rördimensioner som för framgrinden, grinden får
även följa sidorna och infästas i hjulhusen. Invändigt får hål upptagas för att underlätta riktning av
karossida.

Ganska klart, det enda du behöver klia dig i skallen för är att räkna ut hur du gör en stark infästning i karossen i grindens ändar - och det beror mest på hur karossen i fråga ser ut.

Baktorkare:

FR-T 7.1  Vindrutetorkare
Torkare och spolning med god kapacitet ska finnas. Om bilen i original är utrustad med 2
vindrutetorkare ska dessa bibehållas och vara väl fungerande. Spolarvätskebehållare i
kupéutrymmet ska vara välfastsatt med bult min M8, vätskevolymen får ej överstiga 10 liter.

Nähä, inget om torkare bak i reglementet? Då läser du detta som stod högt upp i reglementet istället:

Tillämpning av tekniska reglementet
När Du läser det tekniska reglementet ska Du tänka på följande: 
Läs regeltexten och om det inte speciellt anges att något är tillåtet så betyder det, att man inte tillåter
någon form av förändring från originalutförandet.  
Det betyder att det som inte uttryckligen finns angivet, är att betrakta som förbjudet. 
Det åligger alltid den tävlande att bevisa för besiktningen och domaren att hans bil överensstämmer
med reglementet helt och hållet under tävlingen.

Det är dock värt att veta att denna del av reglerna sällan följs, exempelvis står det ingenstans att hjulupphängningar får förstärkas, och det finns väl inte en enda seriöst byggd Volvo 240 utan förstärkta länkarmar - dom brukar krökas första gången man kör emot något annars...

Bromsljus: Vissa flyttar in orginallyktorna innanför bakrutan, andra köper nromsljus som ska sitta där. Gör det som funkar bäst med de grejer du har eller kan köpa, så länge det följer reglerna:

FR-T 7.3  Strålkastare/lyktor
Två (2) stopplyktor bak, som avger rött sken när bromspedalen ansätts, ska finnas med lysande yta
min 40 cm2
/st., samt glödlampa, min 18 W, max 21 W i vardera lampa. Om bromsljus av diodtyp
används ska den lysande ytan vara min 40cm2
/st. och styrkan motsvara 18-21 W. 
Originalbelysningsarmatur ska bortmonteras och därvid uppkomna hål täckas med plåt.
Om hålen användes för ventilation ska de täckas med nät.

Tankplacering:

FR-T 3.2  Bränslesystem
Endast ej skarvade bränsleledningar får fritt dragas inne i bilen, dock ej i anslutning till annan
ledning. Ett avstånd om minst tio (10) centimeter ska finnas. Torpedgenomgångar ska göras med
tätslutande bussningar. Alla ledningar ska vara väl klamrade.
Original bränsletank ska demonteras och ersättas med annan tank om max tolv (12) liter, väl fastsatt
med svets eller bult minimum 8 mm, minst 30 cm från karossida. Tank placerad utanför kaross ska
monteras på samma plats som originaltanken.  Tanken ska vara försedd med tätslutande lock och
urluftning med backventil mynnande utanför bilen.
Tank får ej placeras i kupé eller motorutrymme. Tank ska vara läckage och flamsäkert avskilda från
kupéutrymmet.

Ganska fritt alltså, vanligtvis är det bagagen den hamnar i. Reservhjulsbaljan funkar om den är minst 30cm från karossens utsida, men det är säkrare att försöka hamna närmre mitten av bagagen - dels för att det är säkrare, och dels för att man har större chans att köra vidare även efter att man fått bilen hoptryckt...


Läs reglementet ordentligt, och gå runt i depån och kolla hur andra har byggt sina bilar. Använd de lösningar du tycker verkar bra, eller hitta på något eget om du inte gillar hur andra byggt.

Tryckande. (Eller, den KAN suga, men den är inte bra på det.) Bör monteras nära & lägre än tanken, så det är självfall till pumpen när förpump inte används.

Alltså tar ja tag i polen å kabeln i andra handen så åker kabeln ur.
Men de kan alltså va de som e fele å därför hoo inte öppnar spridarna å e trött?

Är det dålig kontakt så får man ett ganska stort spänningsfall, och med lägre spänning tappar startmotorn orken och andra eldelar fungerar sämre eller inte alls. Datorn som styr insprutningen är gjord för 12V, den kanske fungerar ner till 8V eller något sånt och med så dålig kontakt som man får med lösa kablar kan du hamna långt under det. Med andra ord ganska goda chanser att det bara är det om är felet.

Jo, det är ju det problemet med vanlig glasfiberarmerad polyesterplast, det är billigt men hållbarheten är det sämre med. Ser man glasfiberdelar på folkracebilar brukar det vara snabba bilar & förare som oftast ligger så långt före motståndarna att det sällan blir närkontakt.

Å andra sidan finns det andra alternativ när det gäller fiber, plast och gjutmetod, det blir visserligen betydligt dyrare men det finns möjlighet till en enorm förbättring av styrka och hållbarhet...