När man trimmar ändrar man motorns "optimala förtändning", alltså vid hur mycket förtändning den går bäst på olika varvtal/gaspådrag. Orginalfördelaren ökar tändningen ett visst antal grader vid ett visst vakuum, vikterna i fördelaren börjar slå ut vid ett visst varvtal, har slagit ut max vid ett annat varvtal, och har då ökat förtändningen ett bestämt antal grader. När motorn är hyfsat trimmad kommer antagligen inte ett enda av dessa värden vara rätt längre...  

Ju mindre avancerat något är, desto enklare blir det att justera in det - något som verkligen är en fördel för många folkracemekaniker med begränsade kunskaper och nästan obefintliga möjligheter att testa hur motorn går seriöst i samband med justeringarna. Plockar man bort vakuumslangen så har man en sak mindre att försöka förstå & modifiera/justera rätt... Andra stummar fördelaren så centrifugalvikterna inte ändrar förtändningen.

Motorn skulle utan tvekan gå bättre med en fördelare som hela tiden ger nära optimal förtändning, men det kanske skulle kräva annan hårdhet på fjädrarna till centrifugalvikterna, modifikation så vikterna inte kan slå ut lika långt eller längre, en annan vakuumklocka som är mer eller mindre känslig eller ändrar tändningen mer eller mindre än original... Och när man lagt en massa timmar på att bygga om grejerna & i bromsbänken för att justera in dom så kommer man ändå inte ha mer maxeffekt, vinsterna kommer ligga på låga & mellanhöga varvtal och delgas. I det läget tror jag att de flesta accepterar att motorn inte går helt optimalt med en standardfördelare, när dom kan lägga den tiden och dom pengarna på att plocka ut mer effekt eller förbättra väghållningen mer genom att göra något annat enkelt istället.

Dags att dra fram ett räkneexempel! Låt oss säga att munstycket är 3mm i diameter, nålen är 2,9mm i "tomgångsområdet" och 2,0mm där den hamnar på fullgas (vilket inte nödvändigtvis betyder att trotteln är högst upp, den går bara upp max om motorn suger i sig så mycket luft att det behövs!) Siffrorna är tagna helt ur luften, men känns i alla fall hyfsat rimliga.

Vid 3 vs. 2,9mm blir den öppna delen av munstycket alltså arean av ett 3mm hål, minus den area 2,9mm nål täpper igen. Hålet är ca 7,07mm2 stort, nålen 6,61 och det utrymme bensinen ska fram igenom blir då 7,07-6,61= 0,46mm2.
Om munstycket borras till 3,1mm blir arean 7,55mm2, och minus nålen hamnar man på 0,94. Det skulle betyda mer än dubbla mängden bensin (en ökning med 104% för att vara exakt) om CO-justeringen inte ändras (och den skulle nog behöva ändras MYCKET för att kompensera, gissar att det är omöjligt att justera så mycket).

På fullgas med 3mm munstycke och 2mm tjock nål i munstycket får vi "nålarea" 3,14mm2, så den area soppan ska smita fram igenom blir 7,07-3,14= 3,93mm2.
Med 3,1mm munstycke och 2mm nål blir det 7,55-3,14= 4,41, en ökning på ynka 12%.

Gör man så får man alltså samma resultat som att bara pilla på CO-justeringen, stor skillnad nära tomgång och minimal skillnad på fullgas. Så som jag skrev senast är det nålen som behöver ändras för att ändra bränslemängden på annat än tomgång. Det svåra är att veta vad man behöver göra för ändring, men steg ett för dig måste vara att ta reda på om den verkligen går magert på delgas/fullgas, och därefter besluta ifall du ska försöka slipa om nålarna för att bättre passa vad motorn faktiskt behöver.

Att bara skruva ner munstyckena är ju inte helt optimalt, eftersom det ger en ganska stor skillnad på tomgång (2mm ändring när trotteln är t.ex 2mm över botten i förgasaren blir en stor förändring) men väldigt liten ändring på fullgas (mängden luft & bensin som kommer från förgasaren ändras knappt om trotteln är fullt öppen eller 2mm från fullt öppen).

Jag säger inte att det inte fungerar, det är säkert många som kört så och varit nöjda med resultatet. Jag säger bara att det ger mycket extra soppa på tomgång & lugn körning, och nästan inget extra alls på fullgas - och det borde väl snarast vara tvärt emot vad man vill när man försöker få motorn att gå bättre på fullgas.


Vad har du för färg på tändstiften efter en stunds hårdkörning, olika beroende på vilken förgasare de matas från? (Avstängd DIREKT efter den körts på fullgas, inte efter fullgas plus 15 sekunder lugn körning från banan ut i depån - då färgas dom om av den lugna körningen och avläsningen blir oanvändbar.)

Vad som är bäst beror väl på vad man söker, men 1031-axeln som sitter på Volvo 240/740 har ju nästan blivit standard när man behöver en stel bakaxel till något bygge, oavsett vad det gäller för bil. Olika bredd beroende på om den kommer från 240 eller 740 så hyfsat stor chans att en av dom passar, kostar inte många kronor, finns ett antal utväxlingar att välja bland, och tål gott om effekt...

Volvo 240 har också 1030-axeln, den är vekare än 1031 men räcker nog gott och väl till folkrace. Finns även en aluminiumversion av 1030, den är tydligen runt 18kg lättare än den vanliga av stål enligt uppgifter på nätet - bra om man vill ha låg ofjädrad vikt, men eftersom aluminiumen flexar mer är axeln lite lättare att ta död på än den av stål.

Finns en variant av 1031 som heter 1041, ska vara samma pryl men med slungdiff.

Varför det? Stava fle kan du ju redan, det behöver du inte lära dig! Prova en rättstavningskurs istället! 

Jo, men det har ju mer att göra med formuleringen av regeln än något annat. Regler ska följas, men det kräver också att reglerna är skrivna på ett sånt sätt att dom fungerar...

Det är lite av en definitionsfråga, lätta får man ju göra men det står inte klart att man får ersätta plåt med annan plåt. Däremot får man ju kapa hål och sätta nät istället, och ett lämpligt nät väger ännu mindre än aluplåt...  Vill man inte ha nät för att slippa få in vatten, lera eller liknande den vägen finns alltid detta i reglerna:

FR-T 0.2 Reklam
Se även G 11.
Rätten till reklamplats
Den tävlande äger rätt att placera reklam på bilens karosseriytor (dock ej glasytor), med undantag av vindrutan överdel på bilar, som körs inom inhägnat område.

Sätta reklamdelaker över nätet där man inte vill ha öppet...

Förresten finns ingen definition av vad som räknas som nät. En aluplåt med lite borrade/stansade hål kanske kan duga?

Den motorn kan väl ha vad som helst mellan 120 och 200 häst, beroende på hur bra allt är gjort, inklusive alla inställningar. Den KAN utan tvekan ha finalpotential, men den kan lika gärna bli frånåkt av en 245 med vassare kam...